НОВОСТИ / РОССИЯВсе больше владельцев загородных участков отказываются от традиционных заборов в пользу зеленых насаждений, ведь живая изгородь не только выполняет защитную функцию, но и создает совершенно особую атмосферу уюта и природной гармонии. Общественная служба новостей расскажет, как сажать живую изгородь.
Прежде чем браться за лопату, нужно хорошо представить конечный результат. Поэтому четкий план работ и должная подготовка – обязательные вещи.
Для живой изгороди можно использовать различные виды растений:
• Хвойные создают плотную, практически непроницаемую защиту круглый год, радуя сочной зеленью даже зимой. Они относительно неприхотливы и хорошо переносят стрижку.
• Листопадные кустарники отличаются быстрым ростом. Дерен белый порадует яркими побегами зимой, пузыреплодник калинолистный – эффектной бордовой или золотистой листвой, а кизильник блестящий формирует невероятно плотную стену после стрижки.
• Если мечтаете о цветущей стене, обратите внимание на спиреи разных сроков цветения, ароматную сирень, чубушник с его белоснежными цветками или роскошные гортензии.
• Для непроходимой колючей защиты идеальны барбарисы боярышник или же шиповник.
Тщательно исследуйте почву. Песчаная почва шустро пропускает воду и бедна питанием, глинистая – тяжелая, плотная, склонная к застою влаги. Большинство популярных растений, подходящих для создания живой изгороди, предпочитают золотую середину – плодородные, хорошо дренированные суглинки с нейтральной или слабокислой реакцией.
Оцените, сколько солнечного света получает место будущей изгороди. Полное солнце необходимо туям, барбарисам, большинству спирей и роз. Полутень подойдет дерену, кизильнику, некоторым гортензиям. Глубокая тень – сложное условие, ограничивающее выбор. Жесткие рамки накладывает климат. Также не стоит игнорировать уровень грунтовых вод.
Количество саженцев напрямую зависит от вида растения, его габитуса и желаемой степени смыкания крон:
• Для создания плотной формованной изгороди из кустарников обычно высаживают 3-5 растений на погонный метр. При посадке в 1 ряд расстояние между центрами саженцев может составлять 30-50 см.
• Для хвойных, особенно туй, расстояние варьируется сильнее. Чтобы колонновидные туи типа шустро сомкнулись в сплошную стену, их сажают на расстоянии 50-70 см друг от друга. Для более раскидистых форм или если вы готовы подождать дольше, пока растения разрастутся, расстояние можно увеличить до 1-1,5 метра.
• Для высоких свободно растущих кустарников, таких как сирень или чубушник, достаточно 1-2 растений на метр. Всегда уточняйте рекомендуемую схему посадки для конкретного вида и сорта. Обязательно покупайте саженцы с небольшим запасом (5-10%) на случай непредвиденных потерь или необходимости замены слабых экземпляров.
Пренебрежение подготовкой почвы аукнется годами борьбы с плохим ростом вашей живой изгороди.
Вымерьте точную линию, где должна проходить зеленая стена. Используя рулетку и колышки, отметьте начальную и конечную точки. Прочно вбейте высокие колышки на этих точках. Натяните между ними садовый шнур или же веревку. Эта линия станет вашим главным ориентиром при копке.
Если изгородь выходит длинная, вбейте промежуточные колышки через каждые 2-3 метра, чтобы шнур не провисал под собственным весом или ветром. Для изгороди с плавными изгибами вместо шнура удобно использовать гибкий садовый шланг.
Способ посадки выбирается исходя из типа изгороди и вида растений. Для создания однородной, плотной, особенно формованной изгороди, предпочтительнее копать единую траншею по всей длине разметки. Это обеспечит равные условия для всех растений и облегчит формирование сплошной корневой системы.
Ширина траншеи должна быть существенной – минимум в 1.5 раза шире диаметра корневого кома саженца в контейнере или предполагаемой ширины корневой системы саженца с открытыми корнями. Обычно это 50-70 см, но для крупных кустов может быть и больше. Глубина траншеи очень критична – она должна быть на 10-15 см глубже высоты корневого кома или длины корней саженца.
При копке аккуратно складывайте вынутый грунт: верхний, наиболее плодородный слой (гумусовый горизонт, примерно на штык лопаты глубиной) – отдельно в одну кучу или на брезент. Нижний, менее плодородный и часто более плотный слой – в другую сторону или сразу в тачку для вывоза или использования в других местах.
Для свободно растущей изгороди из крупных одиночных кустарников допустимо копать отдельные посадочные ямы. Но их размер также должен быть значительным – не менее 60х60х60 см, а для крупномеров – еще больше. Принцип разделения грунтов сохраняется.
Дренаж – это страховка от вымокания корней, особенно актуальная на тяжелых глинистых почвах, в низинах или на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Если после дождя вода долго стоит в ямах или почва плотная и липкая, дренаж обязателен. На дно подготовленной траншеи или посадочных ям насыпьте слой крупного материала толщиной 10-15 см.
Идеально подойдет крупный речной песок, мелкий гравий, щебень мелкой фракции или даже битый кирпич (без строительного мусора и гипса). Этот слой не позволит корням растений находиться в воде после дождей или таяния снега. Он создает воздушный карман и отводит излишки влаги вглубь.
На песчаных, хорошо дренированных почвах, где вода уходит быстро, этот этап можно пропустить. Однако если есть малейшие сомнения, лучше перестраховаться – исправить последствия застоя воды гораздо сложнее, чем заранее сделать дренаж.
После создания дренажного слоя, насыпьте часть приготовленной плодородной почвосмеси. Сформируйте вдоль траншеи или в каждой яме невысокие холмики. Их высота должна быть такой, чтобы установленный на них саженец оказался на нужном уровне относительно земли. Теперь крайне важный шаг – обильно пролейте траншею или ямы водой. Дайте воде полностью впитаться.
Возможно, грунт просядет, и холмики станут ниже. При необходимости досыпьте почвосмесь и вновь слегка пролейте. Цель – добиться стабильного основания, чтобы после посадки саженца и полива земля не просела слишком сильно, не утянув за собой корневую шейку. Перед самой посадкой еще раз проверьте глубину траншеи/ям относительно уровня земли.
Убедитесь, что после всех манипуляций корневая шейка саженца после установки окажется на 3-5 см выше уровня окружающей почвы, с учетом неизбежной небольшой усадки после полива.
От точности и аккуратности посадки саженцев зависит скорость приживаемости растений.
Саженцы требуют различной подготовки в зависимости от типа корневой системы.
• Растения с закрытой корневой системой за 1-2 часа до посадки нужно обильно пролить. Поставьте контейнер в ведро с водой или хорошо полейте сверху, чтобы земляной ком полностью пропитался влагой и не рассыпался. Перед посадкой аккуратно извлеките ком из контейнера. Если корни плотно оплели стенки и дно, образовав сплошной войлок), необходимо стимулировать их рост наружу. Аккуратно распутайте поверхностные корни пальцами или сделайте несколько вертикальных надрезов глубиной 1-2 см по бокам кома острым ножом. Не разрушайте ком полностью!
• Саженцы с открытой корневой системой наиболее уязвимы к пересыханию. Тщательно осмотрите корни. Секатором удалите все сломанные, сухие, подгнившие или явно поврежденные части, делая срез до здоровой белой ткани. Для восстановления тургора и защиты корней от пересыхания во время посадки очень полезно обмакнуть корни в глиняную болтушку. Ее готовят, смешивая глину с водой до консистенции густой сметаны.
Поместите саженец в траншею или яму на подготовленный холмик из плодородной смеси. Для саженцев с открытой корневой системой аккуратно расправьте корни по склонам холмика, направляя их вниз и в стороны. Не допускайте загибания корней вверх или их скручивания. Для саженцев с закрытой корневой системой осторожно установите земляной ком на холмик.
Затем настает самый ответственный момент – контроль уровня корневой шейки. Корневая шейка – это место, где ствол (или основание побегов у кустарников) переходит в корни. Ее легко определить по изменению цвета коры (от зеленоватого к коричневому) и часто по небольшому утолщению. После посадки и окончательной усадки грунта корневая шейка должна находиться точно на уровне поверхности почвы.
При установке саженца расположите ее на 3-5 см выше этого уровня, учитывая последующее оседание почвы при поливе. Используйте для контроля натянутый шнур, ровную рейку, уложенную поперек траншеи, или рукоятку лопаты, положенную на края траншеи/ямы. Для саженцев ЗКС верх земляного кома должен совпадать с этим ориентиром.
Особенно критично не заглублять корневую шейку у хвойных растений – это частая причина их гибели из-за подпревания коры. При необходимости подсыпайте или убирайте почву под комом/корнями, чтобы добиться правильного положения.
Начинайте аккуратно засыпать корни приготовленной плодородной почвосмесью. Засыпав примерно две трети объема, аккуратно уплотните почву ногой. Наступайте не на центр, где корни, а по периметру посадочной ямы, нажимая от краев к центру. Это вытеснит крупные пузыри воздуха.
Затем досыпьте грунт до нужного уровня (с учетом положения корневой шейки) и вновь тщательно, но без излишнего фанатизма, уплотните почву. Важно обеспечить плотный контакт свежего грунта со стенками корневого кома, чтобы не было пустот, где корни могут подсохнуть. Избегайте сильного трамбования, которое может повредить нежные корни.
После уплотнения почвы вокруг саженца сформируйте земляной валик. Для изгороди, посаженной в траншею, удобно сделать сплошной валик вдоль всей посадочной линии с обеих сторон. Для одиночных ям создайте валик по окружности ямы. Высота валика должна быть 10-15 см. Этот простой прием создает поливочную лунку – резервуар, который будет удерживать воду непосредственно в зоне корней.
Без такого валика вода при поливе будет растекаться в стороны, особенно на склонах или на легких почвах, и корни не получат необходимого объема влаги, особенно критичного в первые недели после посадки. Валик можно будет аккуратно разровнять через год-два, когда растения укоренятся.
Полив сразу после посадки – обязательное условие! Даже если идет дождь, полейте изгородь. Цель этого полива – обеспечить максимально плотный контакт почвенных частиц с корнями, вытеснив остатки воздуха из возможных пустот.
Поливайте медленно, давая воде впитываться. Направляйте струю воды внутрь сформированной поливочной лунки. Поливайте до тех пор, пока вода не перестанет шустро впитываться и начнет немного застаиваться в лунке. Для одного саженца среднего кустарника может потребоваться 10-20 литров воды. Для длинной изгороди исходите из расчета 30-50 литров на погонный метр.
Через некоторое время после полива проверьте, не образовались ли провалы земли – если да, немедленно подсыпьте грунт и полейте снова. Повторите такой же обильный полив через 1-2 дня, если не было сильного дождя. В первый месяц после посадки почва в зоне корней должна оставаться постоянно умеренно влажной, но не заболоченной.
Посадка – это только начало пути. Чтобы ваша зеленая изгородь выросла, за ней нужно должным образом ухаживать.
После полива и оседания почвы замульчируйте всю поверхность земли вдоль посадочной траншеи или вокруг каждого саженца. Это 1 из самых эффективных приемов ухода. Используйте органический материал: дробленую кору, древесную щепу, хорошо перепревший компост, скошенную газонную траву (убедившись, что она без семян сорняков).
Насыпьте слой мульчи толщиной 5-8 см. Крайне важно оставить свободный промежуток в 3-5 см вокруг основания каждого саженца – мульча не должна касаться корневой шейки или стволиков, чтобы не провоцировать их подопревание и развитие грибковых заболеваний. По мере разложения мульчу нужно подновлять.
Первый вегетационный сезон после посадки – самый важный для приживаемости. Растения активно наращивают новейшие корни в непривычной среде и крайне чувствительны к недостатку влаги. Полив должен быть регулярным и глубоким. Глубина промачивания почвы должна достигать зоны залегания основной массы корней – обычно 20-30 см.
Частота полива зависит исключительно от погоды и скорости высыхания почвы. В жаркую, сухую и ветреную погоду поливать придется часто – возможно, 1-2 раза в неделю.
В прохладную и дождливую – гораздо реже. Объем воды должен быть значительным: ориентируйтесь на 20-30 литров на погонный метр изгороди за 1 полив. Лучше поливать реже, но обильно, промачивая почву глубоко, чем часто и понемногу, увлажняя только поверхность.
К концу лета постепенно сокращайте полив, чтобы растения успели остановить рост побегов и подготовиться к зиме. На второй год полив все еще важен, особенно в засуху, но его частота снижается. Взрослые, глубоко укоренившиеся растения поливают только в период длительной засухи.
Сроки первой обрезки зависят от времени посадки. Растения, посаженные весной, обрезают сразу после посадки или в самом начале роста новейших побегов. Посаженные осенью – ранней весной следующего года, до распускания почек.
Для листопадных кустарников (кизильник, бирючина, дерен, барбарис, спирея) применяют сильную обрезку. Их укорачивают на 1/3 или даже 1/2 их высоты. Это кажется радикальным, но такая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек у основания куста и активный рост новейших побегов, делая изгородь густой снизу доверху.
Хвойные в первый год обычно не стригут кардинально. Можно слегка подровнять торчащие боковые веточки для придания более аккуратного профиля, но главный вертикальный побег не трогают, если нужно достичь большущий высоты. Основная цель первых 2-3 лет – стимулировать ветвление у основания.
Формованные изгороди начинают стричь по форме, когда растения достигнут примерно половины или хотя бы трети своей проектной высоты. Стригите чаще (2-3 раза за сезон вегетации), но снимая понемногу (5-10 см прироста за раз), чтобы стимулировать густое ветвление.
Со второго года начинайте плановые подкормки. Первую подкормку проводят ранней весной, как только оттает почва, но до начала активного роста побегов. Используйте комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием азота, который стимулирует рост зеленой массы.
Рассыпьте удобрение равномерно по влажной почве вдоль изгороди, отступив 10-15 см от основания стволов. Слегка заделайте его в верхний слой почвы граблями и обильно полейте.
В середине лета можно дать вторую подкормку, но уже удобрением с преобладанием фосфора и калия, которые способствуют укреплению побегов, вызреванию древесины и закладке цветочных почек (у цветущих видов). Осенью обязательна подкормка фосфорно-калийными удобрениями без азота. Они повышают зимостойкость, помогают корням подготовиться к холодам.
Органические удобрения вносятся раз в 1-2 года, рассыпая их по поверхности почвы в качестве мульчи или неглубоко заделывая по периметру приствольного круга, лучше осенью или ранней весной. Всегда строго следуйте дозировкам на упаковке удобрений. Избыток питания, особенно азота, очень вреден.
Молодые растения, не успевшие полностью адаптироваться и развить мощную корневую систему, особенно уязвимы в первые 2-3 зимы. Основные угрозы – морозы, иссушающие ветры, тяжелый мокрый снег и лед, а также весенние солнечные ожоги. Хвойные вообще сильно страдают от зимнего иссушения и ожогов яркого февральско-мартовского солнца.
Защитите растения, укрыв мешковиной или специальной укрывной сеткой. Не используйте плотные нетканые материалы черного цвета или полиэтилен – под ними создается парниковый эффект, и растения могут выпреть во время оттепелей. Корневую систему всех растений надежно защитит толстый слой мульчи (8-10 см), насыпанный после промерзания верхнего слоя почвы.
Для листопадных кустарников в регионах с суровыми зимами, аккуратно свяжите кроны мягким шпагатом, чтобы мокрый снег не развалил и не поломал ветви. Гибкие побеги молодых растений можно аккуратно пригнуть к земле и закрепить, укрыв сверху лапником. Весной укрытие нужно снимать постепенно, лучше всего в пасмурную погоду, давая растениям адаптироваться к солнцу.
Источники:
1. Н. И. Курдюмов. Сад и огород с Николаем Курдюмовым. Москва, 2022
2. Г. А. Кизима. Хитрый огород. Толковая книга для тех, кто любит отдыхать. Москва, 2020
3. М. Рыкалина. Больше, чем 5 соток. Как на маленьком участке получить максимум урожая. Москва, 2023
Ранее по теме:
Как правильно составить график полива растений в жару
Как утеплить веранду в дачном доме
Как организовать автополив на даче
Как посадить грибы на даче
Как сделать мульчу из скошенной травы на даче