НОВОСТИ / РОССИЯКомпрессия двигателя — 1 из важнейших показателей состояния силового агрегата, который позволяет оценить работоспособность цилиндров и общее техническое состояние мотора. По сути, это показатель того, насколько эффективно поршень может сжимать воздух в цилиндре, что напрямую влияет на мощность и экономичность работы двигателя. Своевременная диагностика компрессии особенно важна при покупке подержанного автомобиля или при появлении первых признаков неисправности двигателя. Общественная служба новостей расскажет, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя.
Прежде чем приступать к замерам компрессии, важно тщательно подготовиться к данному мероприятию.
Компрессометр — ключевой инструмент для измерения компрессии. Убедитесь, что резьба адаптера компрессора соответствует свечному колодцу (чаще всего М14×1,25 для бензиновых моторов или М18×1,5 для дизелей). Если автомобиль оснащен системой непосредственного впрыска, потребуется переходник с удлиненным наконечником.
Дополнительно подготовьте динамометрический свечной ключ с трещоткой (для точного закручивания свечей), щетку с жестким ворсом для очистки колодцев, продувочный пистолет или компрессор для удаления мусора. Для защиты рук используйте нитриловые перчатки, устойчивые к маслу и топливу.
Напряжение АКБ должно быть не менее 12,6 В. При разряде ниже 12,2 В стартер будет вращать коленвал медленно, что приведет к заниженным показателям компрессии. Проверьте клеммы: окислы и грязь удалите металлической щеткой. Если аккумулятор старый, подключите зарядное устройство в режиме «Boost» на 15–20 минут. В дизельных двигателях дополнительно используйте пусковое устройство или второй АКБ, так как для замера компрессии требуется длительная прокрутка мотора.
Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 90°C. Тепловое расширение металла улучшает прилегание поршневых колец к стенкам цилиндров. Если мотор не запускается (например, из-за неисправности), проверку можно провести на холодную, но результаты будут на 15–20% ниже нормы. Учтите, что в таком случае диагноз будет менее точным.
Если двигатель бензиновый, сначала снимите предохранитель бензонасоса (расположен в монтажном блоке салона или под капотом), а затем отсоедините разъемы с катушек зажигания или вытащите высоковольтные провода из распределителя. Если же двигатель дизельный, то для начала надо отключить топливный клапан на ТНВД или снять предохранитель топливного насоса.
Помните о том, что неправильное снятие компонентов двигателя может привести к повреждению проводки, креплений или самих свечей.
Пластиковые кожухи крепятся на защелках или винтах. Для демонтажа используйте торцевую головку на 8–10 мм или плоскую отвертку. В двигателях с турбонаддувом отсоедините воздуховоды, идущие к интеркулеру, чтобы получить доступ к задним свечам. В V-образных моторах снимите впускной коллектор, если он перекрывает свечные колодцы. Для этого открутите хомуты крепления гофр и болты коллектора (обычно на 12–14 мм).
В системах с индивидуальными катушками:
• Открутите болты крепления (чаще на 10 мм) и аккуратно потяните катушку вверх, чтобы не повредить резиновый уплотнитель.
• Если катушка «прикипела», используйте съемник или плоскогубцы с нейлоновыми накладками.
Для высоковольтных проводов:
• Возьмитесь за колпачок у основания и поверните его на 90 градусов, чтобы разблокировать фиксатор.
• Не тяните за провод — это приведет к обрыву контакта.
Пометьте провода или катушки маркером, чтобы не перепутать порядок подключения.
Вставьте свечной ключ в колодец и проверните против часовой стрелки. Если свеча не поддается:
1. Обработайте резьбу проникающей смазкой (WD-40, Liquid Wrench) и подождите 10 минут.
2. Наденьте на ключ удлинитель для увеличения рычага.
3. Избегайте резких движений: керамический изолятор может треснуть.
4. Свечи накаливания в дизелях выкручивайте после прогрева двигателя (тепловой расширение облегчит демонтаж). Используйте специальный ключ с внутренним шестигранником.
Продуйте колодцы сжатым воздухом под давлением 6–8 бар. Если компрессора нет, обмотайте тонкую отвертку микрофибровой тканью и удалите грязь вручную. Убедитесь, что в цилиндры не попали песок или металлическая стружка — это приведет к задирам на стенках.
Непосредственный замер компрессии – ключевой этап диагностики состояния двигателя.
Вверните адаптер компрессометра в свечной колодец до упора. Для герметичности используйте резиновую шайбу или тефлоновую ленту на резьбу. В дизелях с форкамерным смесеобразованием потребуется переходник с конусным уплотнением, который вставляется в отверстие форсунки. Убедитесь, что шланг прибора не перегнут и не касается горячих деталей.
Педаль акселератора должна быть выжата полностью (в бензиновых моторах). Это отключает систему топливной коррекции и открывает дроссельную заслонку, обеспечивая максимальный приток воздуха. В дизелях педаль не нажимают — воздух подается без ограничений.
Включите зажигание и крутите стартер 7–10 секунд, пока стрелка манометра не остановится.
После остановки роста давления запишите результат. Например: цилиндр №1 — 12,5 бар. Сбросьте показания кнопкой на манометре и повторите замер. Если значения различаются более чем на 1 бар, проверьте герметичность компрессометра.
Для диагностики износа колец:
1. Залейте в цилиндр 10 мл моторного масла через шприц.
2. Проверните коленвал на 2–3 оборота вручную (ключом за шкив).
3. Повторите замер. Если компрессия выросла на 20–30%, кольца изношены.
Соблюдайте порядок цилиндров, указанный в руководстве (например, 1–3–4–2 для рядных четырехцилиндровых моторов). После замера в каждом цилиндре сбрасывайте показания манометра. Для точности все замеры проводите при одинаковой температуре двигателя.
Снимите форсунки или свечи накаливания. Используйте переходник с дюймовой резьбой (1/2″ или 3/4″). Из-за высокого давления (25–35 бар) потребуется мощный стартер. Подключите второй АКБ параллельно. Крутите стартер 10–15 секунд. В дизелях компрессия нарастает медленнее из-за высокой степени сжатия.
После окончания замеров компрессии в каждом цилиндре начинается этап анализа.
Первый шаг — сравнение полученных данных с нормативными значениями, указанными производителем. Например, для большинства бензиновых двигателей оптимальный диапазон составляет 11–16 бар, а для дизельных — 25–35 бар. Если цифры ниже минимальных порогов (9 бар для бензина, 20 бар для дизеля), это сигнализирует о критических неисправностях.
Однако даже при нормальных средних значениях важно обратить внимание на разброс между цилиндрами. Разница более 10–15% считается недопустимой. Допустим, в одном цилиндре компрессия 12 бар, а в соседнем — 10.5 бар. В этом случае расчёт покажет отклонение в 12.5%, что укладывается в рамки нормы. Но если разрыв достигает 25% (например, 12 бар против 9), двигатель требует углубленной диагностики.
Причина падения компрессии может быть связана с различными узлами. Чтобы локализовать проблему, проведите простой тест: залейте в «слабый» цилиндр 5–10 мл моторного масла и повторите замер. Если показатели выросли на 20–30%, вероятно, изношены поршневые кольца или стенки цилиндра. Отсутствие изменений указывает на негерметичность клапанов, прогоревшую прокладку ГБЦ или трещины в головке блока.
Для точной диагностики используется пневмотестер. С его помощью в цилиндр подаётся воздух под давлением 6–8 бар, после чего определяется точка утечки. Шипение из воздушного фильтра говорит о неплотном прилегании впускных клапанов, пузыри в расширительном бачке — о повреждении прокладки ГБЦ, а звук из выхлопной трубы — о проблемах с выпускными клапанами.
На основе полученных данных формируется план ремонта. Износ колец и гильз требует разборки двигателя, замены поршневой группы и хонингования цилиндров. Прогар клапанов устраняется их притиркой или установкой новейших деталей. Деформация плоскости головки блока исправляется шлифовкой на специализированном станке, а трещины — сваркой или заменой ГБЦ.
После ремонта обязательна повторная проверка компрессии. Например, новейшие кольца могут показывать слегка завышенные значения (на 5–7%) в период обкатки, но это допустимо. Если результаты в норме, соберите двигатель, подключите топливную систему и проведите тестовый запуск.
Наблюдайте за работой мотора: отсутствие вибраций, стабильные обороты и нормальный выхлоп подтвердят успешность проведённых работ. Помните, что игнорирование низкой компрессии приводит к повышенному расходу масла, потере мощности мотора и, в конечном итоге, к капитальному ремонту двигателя.
Источники:
1. П. Садчиков. Как путешествовать по миру на автомобиле. Москва, 2023
2. П. Жуков. Уход за автомобилем. Москва, 2009
3. А. Громаковский, Г. Бранихин. Техобслуживание и уход за автомобилем. Как сделать, чтобы машина жила долго. Санкт-Петербург, 2008
Ранее по теме:
Как купить машину без прав
Как проверить автомобиль на ограничения
Как отремонтировать машину по полису ОСАГО
Как отремонтировать машину по гарантии
Как поставить машину на учет в ГИБДД